羽绒堪称服装行业的软黄金，而羽绒的绒子含量无疑是羽绒买卖计价的重要依据。

2022年4月1日起，我国《羽绒服装》新国标开始实施，全面代替2011版老国标。其中的最大亮点，就是在标注使用说明的时候，将“含绒量”更改为“绒子含量”，并以“绒子含量”作为标注的分档。

事实上，如今口耳相传的“将‘含绒量’升级为‘绒子含量’”这一说法并不准确，因为二者并没有递进关系，且都在老国标中有着各自的定义。

在过去，由于羽绒服装老国标在产品的使用说明中，只要求标注含绒量，不要求标注绒子含量，所以有些厂家为了达到高含绒量而放人了过多的绒丝，导致产品的整体质量下降。

对于这种情况，根据服标委 [2012]8号文，此时应折算为90%计算含绒量。而绒子含量的作用就体现在这里，它在羽绒服装老国标中，始终等于该档次含绒量的90%。

例如，含绒量等于90%的时候，绒子含量必须大于或等于81%；而含绒量等于50%的时候，绒子含量必须大于或等于45%。

一直以来，绒子含量都把关着含绒量的“质量下限”，而这一次新国标的实施，终于让“二当家”坐上了“头把交椅”。

而“二当家”上位一事早有先例。GB/T 17685-2003《羽绒羽毛》实施的时候，“绒子占含绒量”这个指标摇身一变，就成了“绒子含量”，也是一脚把“含绒量”踢了出局。

到了《羽绒服装》新国标实施以后，就难以在各类羽绒相关标准中，找到“含绒量”的身影了。

厘清“绒子含量”和“含绒量”

羽绒堪称服装行业的软黄金，而羽绒的绒子含量无疑是羽绒买卖计价的重要依据。因此认识“绒子含量”很必要，同时必须厘清它和“含绒量”的区别。

“绒子含量”是指羽毛羽绒中，绒子所占的质量百分比，而“含绒量”是指羽毛羽绒中，绒子和绒丝所占的质量百分比。可见“含绒量”其实包含了“绒子含量”和“绒丝含量”。

其中，绒子包括朵绒、未成熟绒、损伤绒、类似绒，而绒丝是指从绒子或毛片根部脱落下来的单根绒丝。

顾名思义，“朵绒”就是一个绒核放射出许多绒丝，并形成朵状的绒；“未成熟绒”就是呈伞状的，未长全的绒；而“损伤绒”是仅放射出两根及以上稀疏绒丝的绒。

而“类似绒”最是令人费解，它的定义是毛型带茎，其茎细而较柔软，梢端呈丝状而零乱的绒。但总的来说，这是一个兼具绒、毛两者特征的绒子。

对于质量检测人员来说，“类似绒”是容易惹来争辩的事物。他们稍不注意，就会把“类似绒”归类为毛片（绒型毛），从而造成检测对象的“绒子含量”莫名降低。